Day-14 (2014.09.24) 今治-伯方島-大島-大三島-因島
Day-15 (2014.09.25) 因島-向島-尾到-福山-笠岡
Day-16 (2014.09.26) 笠岡-淺口-倉敷

鯛魚飯

理論上只要是住旅館的日子，都會睡到退房時間之前，但為了瀨戶內海的日出，今天五點五十分就醒來了，可惜是個大陰天，只見陣陣烏雲飄揚空中。瀨戶內海自行車本是就是條大眾單車路線，設計上會特別注意坡度，登上跨海大橋前的坡度都不陡，大多穩定控制在3%左右，爬起來格外輕鬆。

在下橋的過程，放開煞車任意俯衝，急速朝下的速度感加上視野，當個海鷗大概就是這樣的感覺吧。終於迎來了今天的第一座島嶼 ─大島。資料上說整個瀨戶內海單車道全長70公里，而我才花了不到兩公里路程就抵達第一座島，由此推測主要里程是花在島與本身的道路上，連接島與的橋本應該都不會太長。

在道の駛看到一份鯛魚飯只要360日圓，只有簡單的鯛魚碎片和幾塊花枝。鯛魚肉雖不多，但是它的味道早已扎扎實實包覆每粒白米，白米與鯛魚的組合原來是這麼的搭配，好想知道要用什麼烹煮方法才能做如此神奇的鯛魚飯。很想再衝動吃個三碗，只是後面還有五個島要走，美食應該也不少，還是留點胃給它們吧。

 

湍急海流似河流

原本還在思考一個問題，為什麼這裡的海面幾乎沒有浪花，與其說是海，還比較像個湖，相當的平靜。而在過了一個彎後，看到了令我驚歎不已的景象。

海水在流動，不，是超快速流動。從來沒有看過與海岸平行流動的海水，太壯觀了！海水像是湍急的溪流，用極快的速度向前奔馳。以前地理課本上說什麼洋流啊，黑潮什麼的啦，我其實都很懷疑，想說海怎麼可能這麼規律的流動，明明我看到的海都是混亂的波浪。到了大島的海岸我才徹底領悟，海流是真的存在的，而且相當強烈啊。

吃著啃食零嘴，呆呆向如此壯闊的海流，心中想著若是有人掉下去，真的有機會戰勝這兇猛的潮流嗎？果然與自然相比人類還是渺小到看不見呢。等一下，遠方怎麼突然有一艘小船開過我眼前？啊，原來這就剛剛看到招牌的「湍急體驗船」，看來人類還是挺強大的…

 

伯方島的塩

伯方の塩，伯方の塩，伯方の塩，伯方の塩，伯方の塩，伯方の塩，這樣的訊息在我騎車時不斷印入眼簾，似乎是來到伯方島的必吃名產。但我就這樣衝進去買一包鹽巴來啃也太折磨人了。在猶豫到底要不要買鹽巴時，旁邊出現了伯方島の塩特製牛奶冰淇淋，就決定是你了。牛奶純度很高，灑上的鹽巴讓甜的味道更加有層次，表現驚人。只是啊，還是吃不太出來普通鹽巴跟伯方の塩有什麼差異。

不甘心的我又點了個類似甜不辣的東西，也是號稱撒上伯方島的鹽，只是吃起來實在不怎樣。看來東西好不好吃主要還是決定於主體的味道，並不是撒上伯方の塩就會變成什麼黃金炒飯。

在大三島的海岸看見了個「甘城遺跡」的招牌，這種小島竟然會有城池，也太古怪了吧。更令我困惑的是，告示牌顯示遺跡在海上160公尺處，一個漂浮的遺跡？

果真沒錯，據考古結果顯示，在十五、十六世紀時，一群海盜在小島上建立了兩層牆壁，並稱之甘城。但我怎麼看這麼小的島，要蓋出像意示圖那樣的牆壁實在很不科學，小島根本裝不下這麼大的建築吧。較合理的解釋是以前的海平面比現在更低，所以那座小島的面積又比現在還來的大。

在大三島上吃了瀨戶內海獨有的產物─わぁび餅，但我怎麼看都比較像是麻糬，味道還不錯，小小一顆就要160円，吃完嘴還是很蠶。又買了一個福塩日和，是個有點像是冰麻吉的玩意，中間包著一些甜甜又有鹽分的餡料，甜度適當又有嚼勁，今天根本都在吃呀。

 

生口島

過了名字很拗口的「羅他拉大橋」來到了生口島，這個島的名字令我有點害怕，該不會是因為什麼牲口祭祀而得名的吧？才剛下橋，就再度飄起雨來，只好先在涼亭小睡一下。涼亭的睡眠品質果然就是好，醒來發現已經四點多，為了避免找不到食物的悲劇，該是時候開始覓食了。

生口島是目前到過的四個島中最繁華的一個，有幾個大型超市跟藥妝，看來人口還不少。在一間超市中，我發現了一片天地，裡面充滿半價的即期食物，於是展開了一段豐盛的晚宴。

生口島令我比較印象深刻地方的是，在這發現了好幾隻流浪狗，是我來到日本後第一次看到流浪狗。仔細回想起來，在日本看的狗都一定有主人用狗鍊拴著，我在猜想他們應該是有遛狗就得把狗拴住之類的法規。

飽足一頓後，在黑夜中登上了生口橋，準備前往第五座島嶼 ─因島。夜中的跨海大橋望眼看去，滿是因島的燈火在向我招手，今天就決定在因島過夜了。不過這裡的營地並不好尋，花了好久才終於找到了一個山腰上的公車站，路旁的車流量並不多，至少不會被車聲吵醒。最早的公車班次是早上六點，安心睡吧。

 

水軍？本因坊秀策？ (Day15)

再進入一個新的島嶼之前，我都會先大略的瀏覽一下旅遊資訊看板，不過前幾座島都沒有我一定要看到的那種景點。而在剛進入因島的時候，我就立刻被水軍城和本因坊秀紀念館給吸引住了，這也是我昨晚堅持睡在這座島的原因。

繞過了許多路口，就是遲遲看不到水軍城的蹤跡，景點的告示牌寫得這麼不清不楚在日本實在不常見，莫非當地人根本不想讓觀光客去那裡嗎？用問了老半天路跟拜了無數次google大神，最後終於在穿過一陣墓碑後來到了水軍城。

在日本南北朝時，村上水軍活躍在藝予諸島海域，其後分化成三個支派，分別盤據能島、來島、以及因島。而因島就是其中最大的一座島嶼，水軍曾在島上建了二十四座城，勢力不容小覷。雖然不巧遇到休館，但能在制高點俯瞰這座滿是山巒的島嶼，本身就是件很幸福的事了。

有看過棋靈王的人可能都會對「本因坊秀策」這五個字異常熟悉。沒錯，這就是江戶時期日本的超級棋聖，在御城碁創下十九局全勝的紀錄。而秀策的誕生地也跟水軍城一樣，極為難尋，照著google map走總是走到錯的地方，不過這絕對不會阻止我向這位偉大棋聖朝聖的決心。

經過好一番折騰，終於到了秀策的誕生地，雖然不大，感覺平常來的人應該也不多，但就是給人一種獨特的寧靜感。棋聖原來就是在這樣的藍天、這樣的空氣、這樣的島嶼中成長成為棋聖的啊。有這麼寧靜的環境，怪不得能培養出以極低失誤率為特色的秀策。

原以為因島已經很繁華了，沒想到向島又更勝一層，畢竟向島又比因島更靠近了本州一些。向島上有著一座紅色鐵橋與岩子島相連，由於兩座島的距離奇近無比，所以這座橋跟其他的跨海大橋比起來是相當的迷你，看起來就只是跨越一條小河般的輕鬆。

終於來到了最後一座橋，尾道大橋，跨過去就是本州了。可能是因為這座橋的年代最久遠，上橋時竟然沒有單車專用道，一度讓我以為走錯路了。在橋上面看到有人行道後鬆了一口氣，騎過去時才發現那裡太窄，單車根本無通行，最後只能跟汽車一起搶道過橋。由於這整段路都頗驚險，沒道理一條赫赫有名的單車道路會出現這種危險路況，所以我還是很懷疑我是不是走錯路。

穿過尾道大橋，正式完成了瀨戶內海單車到(しまなみ海道)，再度回到本州的懷抱。

(しまなみ海道 完成)

 

東京，不要離我這麼遠

到達本州的福山市後，參觀了福山城，不過對於這座古城並無什麼感想，也沒有發現太多特別的地方，或許是開始對古城麻痺了吧？福山城的旁邊是福山美術館、廣島縣歷史博物館、文學館等等文化機構，可以說是要看展覽都可以在這邊一次解決，算是還蠻不錯的區位集中。

福山新幹線站外頭有個超大廣告看板，寫著從福山搭新幹線到東京指要28500円，時間約三個小時半。天啊，這樣的錢都比台灣坐飛機到東京還貴啦！不過除了這之外，廣告還告訴我另一個更驚恐的事實，福山到熊本竟然只要兩個小時，遠比到東京還來的近，可見離東京還有好長好長一段路要走。

(福山城)

 

江戶時代與現在 (Day16)

昨晚睡在一條小溪旁，起來後發現全身濕濕黏黏的，還是我第一次被水氣叫起床。一整夜都沒睡好，晚上還不時聽到火車經過的聲音，精神完全耗弱。天啊，這趟旅行不知道燃燒了多少壽命，肝臟已經快爆炸了。

有氣無力地騎著，迎來的是歷史洪流下的城市─倉敷。江戶時代就是在倉敷收集日本西半部的米糧，再由運河運輸送至京都。據說倉敷美觀地區的江戶時代建築保存的相當完整，是一個能夠讓人回想當時榮景的地方。真有這樣的一回事嗎？我這來就去驗證一下。

到了美觀地區的入口，是很多江戶時代的小房子沒錯，卻都被改裝成商店，無法讓我想像江戶時代的景象啊，什麼跟什麼啊。根本就只是個古代造型的商店啊。原本對美觀地區的期望立刻轉變為失望的心情。

不過在真的走進這些小店逛的之後，發現這些小店都相當精緻，店的外觀跟內部布置，甚至可用藝術來形容了。暗自覺得太了不起了，竟然可以把商店昇華到這種程度。

每走進一家店，都像在閱讀一本珍奇多變的書本，踏進店門前總期待著這家店會帶給我怎麼樣的驚喜。此時我才領悟，原來錯的不是倉敷，而是我自己，本來就不應該以古蹟的角度來看美觀地區，而以具有時代風味的風格小店來看待這塊寶地。

走著走著，突然轉入了一個人煙稀少的街道，這裡的氣氛令人驚訝，仿佛有人在江戶時代按下了停止撥放的按鍵，當時的街道就這樣保持了下來。跨出腳步，私自在腦中幻想，江戶時代武士眼下的景色，大概就是這樣吧。

 

著迷，備前燒

晃著晃著，進了美觀地區的一家店，加計美術館。才一走進門，就被一個小小的陶瓷給迷住，一時也說不出是為什麼，只覺得是個極其美麗的東西。看了介紹後才知道這就是備前燒，原本都還一直以為備前燒是個類似大阪燒的食物，真是太慚愧了。

備前燒是一種不使用顏料，單純以控制不同燒烤溫度與時間來製造色差的陶瓷。雖然沒有顏料，但是還是可以做出許多生動的顏色，雖然不鮮豔，但這些類似金屬的光澤反有種神奇的魔力，深深吸引住我。雖然很想衝動買下它，但是原本的計畫是到東京前都不能買必需品以外的東西。啊，好猶豫啊。

先去看看其他備前燒好了，說不定還有更驚人的作品也不一訂。連續逛了好幾家專賣備前燒的陶瓷店，沒想到平常對陶瓷興趣幾乎是零的我，卻徹底的被備前燒這樣的陶瓷給吸引住，它們不規則變化的顏色實在讓我很難把眼球給移開。

逛了這麼多備前燒陶瓷店，但卻都沒有其它能像那個小陶片讓我著迷的備前燒出現，我想這就是所謂的一見鍾情吧。在領悟到這件事後，我立刻全速前進，趕在加計美術館關門前把小陶片給買了下來。

準備要離開美觀地區時，發現有電視台正在錄影，主角是一個老伯和一隻柴犬。柴犬先生似乎不太聽話，十秒的片段要拍二十分鐘才有辦法完成。如果是在電視上看到這段節目，應該認為柴犬先生跟老伯是感情很好的朋友。然而現實上卻不是這麼回事，那樣個感情是經過數十次的NG片段營造出來的假象呀！

因為桃子是這裡的特產(岡山縣)，四處可見蜜桃牛奶霜淇淋，隨意挑了家來試試。味道實在不怎樣，牛奶純度明顯不足。不管什麼口味，霜淇淋最重要的部分還是牛奶，唯有高純度牛奶才能造就不凡，沒有這個一切都免談了。

 

鮮魚丼大爆發

翻開倉敷的觀光簡介，視線立刻就被一家店的六百円海鮮丼飯吸引住。什麼，這麼大碗的生魚片丼飯竟比一組麥當勞套餐還便宜，有沒有搞錯啊？走進這家店後，怎麼看都像是間很貴的居酒屋。服務生眼見我是一個人來也是一臉驚訝，不過我來的時間很早，所以得到了一間四人座包廂。

看著沒有圖片滿是日文的菜單，怎麼樣就是找不到六百円的丼飯。問了一下服務生才說那其實是午餐的價錢。不過我看了一下觀光文案上只寫著六百円，並無註明是中午限定，這大概又是商業手段了吧，難怪剛剛服務生的臉有點愧咎。算了吧，反正一千円還是算便宜，也懶得再去找其他東西吃，就吃吃看好了。

看著剛送上的生魚片丼飯，裡面的料實在是多到令我有些驚恐，即使不論味道，一千円能吃到這種菜色肯定值得。首先下肚的是鮭魚，肉質是還好，並無太特殊的表現。不過一切變化都發生在第二口的魚卵之後，啊阿阿，這魚卵實在是清爽啊，一股清新的芳香在口中徘徊，精神瞬間都打了起來。

整碗裡頭的食物幾乎都是生的，連蝦子也是，生吃蝦子對我來說衝擊還蠻大的。可說是我有生以來頭一次吃這多生的東西，到後面開始有些畏懼。生魚片丼飯跟壽司雖然看起來都是白米和海鮮的組合，但對我來說卻有著根本上的差異，壽司的生魚片和米飯有著固定的比例，不管怎樣送入口中的生魚片都會有適量的白米調適口感，以防鮮味過重。

丼飯則是完全自行調配，很有可能一次夾起過多的生魚片入口，造成味覺崩毀。畢竟我不是那種極度喜歡吃生食的人，一次口氣吃下這麼多生海鮮真的是很瘋狂的事情。另一個亮點是他的米飯，有股淡淡的香甜，總讓我捨不得太快吞下它們，非得要多嚼個幾口享受這香甜味道。米的吃起的口感來也不像日本米那樣堅硬，而是比較偏向台灣米的Q彈。

(倉敷的現代商店街也很有個性)